Cachemire (du Ladakh au Pendjab)

Publié le 9 octobre 2016

Au nord du Cachemire, on bute sur l'Himalaya. Commence alors une région faite des plus hauts sommets et des vallées les plus sèches du monde, le Ladakh. A une altitude moyenne de 5300m, la population perpétue un mode de vie ancestral, mais ouvert sur le monde. Les habitants sont concentrés le long de l'Indus, le roi des fleuves et de quelques torrents qui s'y jettent, où ils vivent de l'agriculture et du tourisme depuis l'ouverture du pays aux étrangers.

La position frontalière de la région en fait un axe militaire stratégique. Les Chinois, sur la lancée de leur annexion du Tibet, en ont volé un bout. Les Pakistanais ne se sont pas gênés pour en prendre un autre. Ce qui justifie une énorme présence militaire sur le territoire. Armée qui, au passage, garde un œil sur les Ladakhis, plutôt placides, mais toujours nostalgiques de leur indépendance perdue. Les Ladakhis, de tradition bouddhiste lamaïste, ont accueillis de nombreux tibétains, réunis pour la plupart à Lhe, la capitale. La population, la plus voyante en été, est formée par des touristes occidentaux.

Col de Kanglajal (4878m)

Climat et altitude

Coincé entre l'Himalaya au sud et la chaîne du Karakoram au nord, le Ladakh (altitude moyenne 5300m), connaît deux saisons: l'hiver, avec des températures descendant jusqu'à moins 30°C, de la neige et des routes coupées, et l'été (de mai à fin octobre), où le climat est très sec et rude (les montagnes arrêtent la mousson). Les températures varient alors de + 35°C le jour à +10°C la nuit. En septembre, il gèle déjà la nuit.

Cheminées de fées sur les falaises au fond d'une vallée

Du 5 au 10 octobre, région Himachal Pradesh, Ladakh

Nous avions prévu de faire la boucle Manali, Leh, Srinagar, Manali. Arrivés à Leh, pour des raisons de sécurité, on nous déconseille fortement de passer par Srinagar, ville en bordure du Pakistan, où de nombreux conflits sont présents. Nous décidons donc de rebrousser chemin et redescendre à Manali.

Manali-Leh (où Leh-Manali puisque nous l'avons fait deux fois) est la seconde route la plus haute du monde. Elle passe par de petits villages et plusieurs cols à plus de 5000m d'altitude. Les 475 kms de route sont en partie asphaltés, mais il reste encore de nombreux tronçons en très mauvais état.

Route en lacets

Parfois des croisements difficiles aux épingles

Quelques checks-points

Nombreux chantiers, avec des conditions de travail difficiles à plus de 4000m d'altitude

Bien emmitouflées, on travaille quand même

Col de Tanglang-La (5328m)

Col de Kanglajal (4878m). Il a un peu neigeoté sur les versants

Les nuits en montagne ont été assez difficiles (surtout au début). Nous avions du mal à dormir (il nous semblait qu'on manquait d'air) et je n'ai pas échappé au mal des montagnes (maux de têtes, nausées et étourdissements). Niveau confort dans le land, nous n'avons pas eu froid avec nos bons duvets et notre chauffage au gaz a bien fonctionné (mais chauffage toujours éteint quand nous dormons, par précautions).

Et , Pépère qui ne veut pas avancer ce matin : gazoil gelé dans la nuit (bivouac à 3800m d'altitude)

Bivouac sur le grand plateau désertique à 4650m d'altitude. Cette nuit là, nous n'avons pas osé allumer notre chauffage au gaz, par peur d’asphyxie. Nous avions peur de manquer d'oxygène!!

Nous n'avons pas vu beaucoup d'animaux dans ces terres austères et arides, seulement quelques ânes sauvages

Lhé, capitale du Ladakh où vivent de nombreux tibétains

Nombreux stupas et monastères à Lhé

Comme d'habitude, nous faisons nos courses chez les petits commerçants et vendeurs sur les trottoirs.

Dans le centre ville de Lhé

Retour dans la vallée de l'Indus (Manali)

Octobre, on récolte les pommes de terre. Les sacs de pommes de terre sont montés au bord des routes à dos d'ânes, où des camions viendront les prendre.

Bivouac près de Manali, dans une jolie petite clairière

Du 11 au 14 octobre : Himachal Pradesh (Kullu, Dharamsala) et fin de L'inde par le Pendjab (Amritsar)

A 40 Km au sud de Manali, la ville de Kullu est située dans une belle vallée couvertes de vergers, rhododendrons et rizières. Nous y arrivons, au moment de la fête de Dussehra, festival de défilés folkloriques. Certains font 40kms à pied pour venir à Kullu depuis Manali.

Bivouac sympa dans le village de Kangra, où l'instituteur du village nous réserve un super acceuil

Et, une fois de plus, on ne veut pas nous laisser repartir!! L'instituteur du village, qui nous a acceuilli, insiste pour que nous restions un jour de plus!

Aller à Dharamsala, c'est un peu quitter l'Inde pour découvrir ce que les Tibétains appelent eux-mêmes "le Petit Lhassa" . Autour de la résidence du dalaï-lama, près de 15000 réfugiés réorganisent leur vie, cherchant à conserver leur identité culturelle et leur religion. Accrochée à la montagne, avec en toile de fond la chaîne de Dhanla Dar qui culmine à 5790m, Dharamsala s'étale entre 1250 et 1800 m d'altitude.

Nous sommes montés en haut de la ville de Dharamsala, par une petite route en lacets et très étroite. Mais malheureusement, nous n'avons pas trouvé à nous garer et n'avons pas vu grand chose, à part des boutiques de souvenirs et de nombreux touristes.

Amritsar

Petite rue qui mène au temple d'Or à Amritsar

Le quartier aux alentours du temple est entièrement en chantie. Ici, pas de brouette, on transporte gravats et ciment dans des paniers sur la tête.

On termine notre séjour en Inde, en beauté, avec la visite du Temple d'or à Amritsar (Pendjab).

Le temple d'Or est le nom informel du Harmandir Sahib signifiant « l'Illustre Temple de Dieu », l'édifice le plus sacré des Sikhs, situé au cœur de la ville d'Amritsar, au Pendjab, dans le nord ouest de l'Inde. Le nom de « Temple d'Or » est dû à sa couverture dorée à l'or fin.

Sa construction a été ordonnée en1601 par Gurû Arjan, 5e maître spirituel des Sikhs, à l’endroit même où le premier d'entre eux, Gurû Nanak venait méditer. Détruit lors d'une invasion afgane en 1757, l'édifice a été reconstruit huit ans après.

Le 5 juin 1984 , le temple fut le théâtre d'une opération militaire ordonnée par le Premier ministre indien, Indira Gandhi, dans le but de déloger les indépendantiste sikhs qui s'y étaient retranchés. Ce massacre fit officiellement 84 tués et 248 blessés parmi les soldats assaillants, tandis que chez les pèlerins devait dénombrer 493 tués (dont 100 femmes et 75 enfants) et 86 blessés.

Le temple, de nouveau incendié durant l'opération, a été reconstruit. La violation de leur lieu saint fut considérée comme une insulte majeure par certains Sikhs. Le massacre eut pour conséquence l'assassinat d'Indira Gandhi quatre mois plus tard par ses gardes du corps sikhs.

Le Golden Temple, un merveilleux endroit où l'on peut s'émerveiller par l'animation permanente qui y régne et par la singularité des pratiques religieuses. Des prêtes chantent en permanence les paroles du livre sacré, en penjabi, tout en jouant de la musique. Toutes les religions y sont les bienvenues et l'on croise ici nombre d'hindous et de musulmans. L'entrée y est gratuite, tout comme les nuits et les repas (10000 repas gratuits sont servis chaque jour).

Nous décidons de passer une nuit de plus au poste frontière pour assister à la cérémonie de clôture à la frontière entre l'Inde et le Pakistan

Tous les soirs pendant la fermeture du seul point de passage entre l'Inde et le Pakistan, sur une frontière longue de 2900km, les soldats de deux pays se livrent à une drôle de cérémonie. C'est un véritable combat de coqs où les gardes-frontières pakistanais essaient d'impressionner les soldats indiens de l'autre camp. Les gens viennent nombreux assister au spectacle comme on assisterait à un match de foot. Leur chorégraphie est censée faire peur, mais elle se révèle au final assez hilarante.

4500 km en Inde depuis le 19 septembre. compte tenu de l'immensité du pays, on n' a pas tout vu, mais on repart avec de bonnes impressions et de belles images en tête. A bientôt sur les routes du Pakistan, à partir du 15 octobre.....